패션업계 필수 자격증 양장기능사 필기 시험용 핵심 이론 요점 요약 정리

 

 

양장의 모든 것

 

 

 

☞ 복식의 기원설
1. 보호설 : 기후 적응설, 인체보호설
2. 장식설 : 상징설, 심미설(문신, 도색, 인체변조)
3. 주술설 : 장신구를 호신의 목적으로 사용. 보호설과 공통
4. 수치설

☞ 의복의 목적 : 인체를 보호하고, 생활 활동을 능률화하기 위한 목적

1. 인체상
1) 보건 위생상의 목적
: 체온조절(방한복, 방서복, 방풍복..), 생리적인 조절, 신체보호
2) 생활 활동상의 목적
: 위생적인 기능(보온성, 흡수성, 통기성), 생활 활동기능(실용적, 내구적, 능률적)

2. 사회상
1) 장식 심미상의 목적
2) 도덕 예의상의 목적
3) 표시 유별상의 목적
4) 분장 의태상의 목적

☞ 복장의 역사
1. 권 의 : 가장 기본적인 의복 (◇,○,□ 천으로 만다)
2. 관두의 : 칸쵸. 남미지방의 의복. 소매가 없음.( )
3. 절개형 : 앞트임형, 동양에서 시작. 두루마기, 기모노등
4. 각 의 : 다리만 싼다.
5. 체형형 : 권의, 관두의, 절개형, 각의가 모여져서 오늘날 현대의복

☞ 고대복장 : 드레이퍼리한 자연미
1. 이집트시대 : 요의. 마, 견
2. 그리스시대 : 최초로 모직 사용. 이오니아식, 도리아식
3. 로마 시대 : 남자 의복의 “토가"

4. 유럽암흑시대

☞ 중세복장(4~15c) : 금욕적, 형식과 외관의 신본주의적
1. 비잔틴시대 : 달마티크(아주검소, 단순) 돌만형, 후렌치소매, 신앙의 상징
2. 로마네스크시대(13~14C)
: 로미오&줄리엣. 블리오(소매가 김) 남자는 꼭 끼는 스타킹)☆입체적인 의복만듬3. 고딕시대(14~15c) : 코드알디(꼬깔모자. 끝이 뾰족. 소매,허리 꼭 맞고 플래어스커트)
: Low웨이스트(허리선을 밑으로 내려줌) 15c 여성의 복장허리선이 아주높았음
앞,뒤 목선 V자

☞ 근세, 근대복장

1. 르네상스 시대: 코르셋, 파팅게일사용, V자형 허리.
* 파팅게일 - 스커트를 넓히기 위해 사용했던 허리틀을 말함.
* 파 니 에 - 스커트의 양쪽 옆을 부풀리기 위해 착용한 버팀대. 철사나 고래뼈
등을 사용하여 타원형이 되도록 만든 것
* 크리놀린 - 스커트를 부풀리기 위하여 고안된 페티코트. 철사나 고래뼈를 바구
니 형태로 만든 것.

2. 바로크 시대
: 퍼프슬리브의 러플, V자형 허리, 버슬사요
* 버슬 - 스커트의 뒷부분을 부풀리기 위해 허리에 대어 힙에 걸쳐 사용한
파운데이션의 일종.
3. 로코코 시대
: 가장 화려한 궁중생활, 후프발달
* 후프 - 스커트를 부풀리기 위하여 착용하는 골조로 철사나 고래뼈등을 세공하
여 만든다. 파딩게일이 그시초이며, 피니에, 크리놀리 등이 포함된다.

4. 엠파이어 시대
: 후프나 코르셋이 없어짐. 전체적으로 직선적 흐름. 하이웨스트

5. 로맨틱 시대
: 패티코트 이용. 다시 코르셋 이용

6. 크리놀린 시대
: 스커트단에 몇겹의 프릴이나 플리츠 이용. 모피, 숄, 망토

7. 버슬 시대
: 여성의 스포티한 모습. 드레스를 개량한 운동복

1916~1919 : 최초의 short skirt시대
1937~1939 : 수영복, 남성적인 복장 유행
: 초미니 - 미니 - 샤넬 - 미디 - 맥시 - 롱

언더웨어 : 가장 속에
파운데이션 : 체형미 조절
란제리 : 가장 겉에

★ 섬유의 역사

1. 마 섬 유 : 아마. 이집트에서 재배
2. 견 섬 유 : 인도에서 처음 사용
3. 모 섬 유 : 로마 양털 개량
4. 견 섬 유 : 중국
5. 인조섬유 : 유럽에서 인공적으로 만듬. 영국의 비스코스레이온(재생섬유) 발명.
6. 합성섬유 : 미국의 나일론, 영국의 테릴렌, 일본의 테트론

7. 천연섬유
1) 식물성섬유
- 씨섬유(종자) : 목화씨, 케이폭, 무명
- 속껍질(인피) : 마종류
- 잎섬유 : 마닐라삼잎, 시아랄삼잎, 뉴질랜드 삼
- 열매 : 야자
2) 동물성섬유
- 견섬유 : 집,들 누에
- 모섬유 : 양모, 산모, 캐시미어
3) 광물성 섬유
- 석면

8. 인조섬유(화학섬유)
1) 재생섬유
- 섬유소계 : 비스코스레이론, 인견, 스프, 큐프라(벰베르크)
- 단백질계 : 동물 - 우유단백질(래니탈, 카슬렌)
:식물 - 대두단백질(소일론), 옥수수단백질(바이카라),낙화생단백질(아아딜)
2) 반합성섬유
- 섬유소계 : 아세테이트
- 기 타 : 염화고무, 염산고무
3) 합성섬유
- 폴리 아미드계 : 나일론, 아밀란, 펄론
- 폴리 에스테르계 : 테릴렌(영국), 데이크런, 테트론(일본)
- 폴리 우레탄계 : 합성고무, 스판덱스, 바이론, 라이크라
- 폴리 염화비닐계 : 비니온, 테비온
- 폴리 아크릴계 : 엑스란, 오올론, 본넬, 캐시밀론
- 폴리 비닐알콜계 : 비닐론

? 굵기
1) 항중법 : 길이. 면(840), 모사(560), 마(300). 번수가 클수록 실은 가늘다
: (길이/무게 X 1/840)
2) 항장법 : 무게. 생사, 인견사, 나일론사. 데니어가 클수록 실은 굵다.
: ((무게 X 9000)/길이)

? 길이 : 섬유가 길수록 실의 강력이 커짐
- 무명(10~60), 아마(30~90), 모시(150~250), 양털(20~300), 명주.인조섬유(∞)

? 비중 : 보온성과 밀접
- 유리섬유 > 무명(면) > 아마 > 레이온 > 대마 > 황마 > 테트론 > 아세테이트
> 명주 > 양털 > 비니론 > 아크릴 > 나일론 > 폴리에틸렌 > 폴리프로필렌

? 강도 : 항장력으로 표시
- 항장력 = 절단하중(g) / 섬유의 섬도(데니어)
- 표준 수분율 : 온도 20℃, 습도 65% - 섬유의 수분을 측정하기 위한 조건.

? 신도 : 양털 가장큼

? 탄성도 : 본래의 길이로 돌아가는 능력
- 양모 > 견 > 나일론 > 아세테이트 > 데이크런 > 캐시밀론
- 내추성 : 구김이 잘 생기지 않는 성질

? 흡습성 : 대기중에 수분을 흡수 - 모, 견, 비스코스
- 흡습성이 적으면 열가소성이 좋아지지만, 수분을 투과시키지 못하므로
여름의복으로는 부적당하고, 염색이 안되며, 정전기가 축적.
- 보온성과 밀접. 흡습성이 크면 보온성이 크다.

? 내일광성 : 햇빛에 잘 견디는 성질
- 견 < 나일론 < 면, 아크릴, 폴리에스테르
- 인조섬유는 광택섬유가 더 강하다.

? 내약품성
- 무명. 삼 : 강알칼리(염소계표백제사용)
- 양털.명주 : 강산
- 나일론.비닐론 : 산에 용해됨

? 내충. 내균성 : 온도, 습도, 양분. 얼룩, 풀기를 빼서 그늘에 보관
- 모. 견 : 해충의 피해
- 섬유소섬유 : 좀벌레 피해
- 합성섬유 : 부착물, 첨가물

? 통기성 : 면, 마, 얇은 옷은 통기성이 좋다

? 온열흡수성 : 검정 > 보라 > 빨강 > 초록,주황 > 황 > 청 > 노랑

? 침윤성 : 젖어들어가는 것
- 마 : 비단, 인견, 스프, 양모
- 천연서유는 많고, 합성섬유는 적다.
- 마,면 : 방습속도 빠르다
- 견,모 : 방습속도 느리다

? 염색성 : 흡습성이 좋은 섬유가 좋다.
- 마,면,모,견 좋다 : 수산기, 카르복실기, 마미노기가 많다.

☆ 목면섬유
1. 해도면 : 미국 동남부 해안지방, 면중 가장 우수. 강도가 가장 큼. 시아일랜드면
2. 이집트면 : 해도면 다음으로 우수. 이집트 나일강변. 갈색, 백색
3. 미국면 : 이집트면 다음가는 품질, 미국 중부지방, 멕시코, 40번수까지 가능
: 우리나라에서 가장 많이 사용
4. 인도면 : 인도, 20번수의 굵은 면사
5. 중국면 : 인도다음. 10~12번사, 굵고 짧은 백색
6. 한국면 : 20번수까지. 미국육지면 도입.
? 형태 : 성숙할 수록 꼬임이 많다.
- 가장 겉표면 옥스 + 팩틴질로 되어있어, 자외선과 산소에 의해 산외됨을 방지
- 제 1차막 : 세룰로스, 제2차막 : 피브릴

1) 강도, 신도 : 습윤상태시 10%증가, 긴섬유일수록 강도가 크다
2) 탄성 : 좋지 못하다. 방축가공이 필요(샌퍼라이징가공)
3) 비중 : 유리섬유다음으로 무겁다
4) 내열성 : 좋다
5) 흡습성 : 표준상태에서 수분율 8%. 100%습도시 25~27%수분
6) 염색성 : 아주좋다. 직접염료, 염기성염료
7) 내약품성 : 강알칼리. 묽은 산에도 손상
8) 내충,내균성 : 푸새, 오염되었을 경우 손상, 고온다습시 곰팡이, 세귬 침해
9) 내일광성 : 강한편. 단, 목면만 황화염료시 그늘에서 말릴 것
10) 면의 장점 : 내구성, 흡습성, 위생적 좋다.
면의 단점 : 구김이 잘가고, 형태의 불안정
- 방추성(WASH&WEAR:구김방지), 방축성(샌퍼라이징:수축방지)

☆ 마섬유

☞ 아마(린넨) : 끝이 뾰족하고 5~6각형의 단면
1) 강도 : 목면의 2배
2) 탄성 : 아주 나쁘다3) 비중 : 면 다음.
4) 내열성 : 대단히 좋다 260℃
5) 흡습성 : 면보다 약간 크다. 건조속도가 면보다 빠르다
6) 염색성 : 면보다 약하다.
- 내약품성(표백:산.알칼리), 내일광성 아주 약하다.
7) 내충,내균성 : 해충이 거의 없다.
8) 용도 : 견광택을 가짐. 강직하고 열전도성이 좋고, 촉감이 차서 여름옷감. 와이
셔츠, 블라우스, 손수건, 식탁보 행주...

☞ 저마(모시.라마) : 끝이 둥근편, 아주 큰 중공의 타원형
- 표백: 알칼리에 대한 저항은 마중에서 낮다
- 용도 : 여름용 한복감

☞ 대마(삼베) : 아마와 비슷하나 끝이 뾰족하지 않고 중공도 아마보다 큼.
- 청백색으로 광택이 있는 것이 좋은 것이다.
- 강력은 아마보다 크다. 매우큰편
- 흡습성은 아마보다 크다
- 산, 알칼리 무명과 비슷
- 용도 : 그물, 낚시줄, 바느질실, 로프

☞ 황마(안동포) : 황갈색, 벌집처럼된 단면
- 강력이 매우 약하다.
- 방적성 양호, 가격이 싸다
- 용도 : 약봉지, 곡물포대, 밧줄

☆ 견섬유 : 세리신에 쌓인 두개의 피브로인

- 생사 : 정련하지 않은실
- 정련실 : 탄산나트륨, 비누용액으로 삶아 세리신을 용해시킴
- 증량견 : 금속염류를 일으켜 세리신 청착
1) 강도.신도: 생사가 정련견보다 강하다
2) 탄성 : 양모 다음으로 우수
3) 비중 : 세룰로스 섬유보다 가볍고, 양모(1.32)와 비슷 (견 - 1.52)
: 아세테이트 > 견 > 양모
4) 내열성 : 150℃ 이하
5) 염색성 : 염색성이 좋아 염기성, 산성, 직접염료
6) 내약품성 : 강.산이어서 산성용액에 헹구면 광택 증가. 산아미가공법
7) 내충.내균성 : 곰팡이에 안전. 옷좀은 양모보다 적다

☆ 모섬유 : 털비늘, 좋은 양모일수록 털비늘이 많다.
1) 강도,신도 : 천연섬유중 약한편, 습윤시 20%감소, 신도는 크다
2) 탄성 : 천연섬유중 가장 우수. 내추성이 좋다
3) 비중 : 셀룰로스보다 가볍다
4) 보온성 : 열전도율이 적어서 보온성이 좋다
5) 내열성 : 150℃ 이하
6) 흡습성 : 가장큼
7) 염색성 : 산성염료, 산성매염염료, 직접염료
- 표백제 : 이황산가스, 산성아황산나트륨, 아미드로 알파이드

8) 내약품성 : 짙은 황산, 질산에 분래. 알칼리에 가장 약함. 중성비누 사용
9) 내충, 내균성 : 양모는 단백질로 해충이 심하다.
10) 축융성 : 뜨거운물, 비눗물에 비벼빨면 오그라드는 성질
- 라사, 담요, 플란넬, 모자감(방모직을 만듬)
11) 가소성 : 섬유중 가장 크다. 바지, 주름스커트, 양복모직바지
12) 성분 : 케라틴
* 건식세탁(드라이크리닝) 요망

☆ 재생섬유
☞ 비스코스인견 : 목재펄프 주원료(섬유소)
1) 강도 : 약하고, 습윤강도도 나쁘다
2) 열전도성이 커서 따뜻하지 않다
3) 탄력성 적고, 물에 젖으면 40~60% 약해짐
4) 흡습성은 목면보다 크고, 방수성이 적어 끈끈하다.
- 흡습성 : 양모 > 견 > 비스코스
5) 산, 알칼리 무명보다 약하다
6) 종이와 같아 태우면 빨리타고, 회색의 가벼운 재 남음
7) 양복안감, 속치마

☞ 인조섬유(화학섬유) : 보온성, 탄력성을 보충한 섬유(권축)
- 합성수지가공을 해서 수축과 구김을 적게함
- 모섬유 보온성이 크다
- 순백도 높아 다양하게 염색 가능
- 용도 : 면,모의 대용품

☆ 반 합성섬유

☞ 아세테이트
: 인견직물이 물을 흡수하면 약해지는 성질을 보충하기 위해 만든직물
- 아세톤에 용해
1) 탄성 : 셀룰로스 섬유보다 월등히 우수
2) 비중 : 야모와 비슷
3) 흡습성 : 물에 젖으면 레이온과 같이 약해지고, 흡습성 작아진다.
4) 내열성 : 150℃ 이하
5) 내약품성 : 산.알칼리에 약
6) 내일광성 : 나일론, 견보다 우수. 면과 동등
7) 열가소성이 커서 주름스커트
8) 용도 : 넥타이, 가운, 잠옷, 셔츠

☆ 합성섬유

☞ 폴리아미드게 : 나일론, 펄론, 아밀란(원료 - 석탄, 공기, 물)
1) 강도.신도 : 강도는 섬유중 가장크다. 신도 매우크다
2) 탄성 : 아주 좋아서 실용적
3) 비중 : 가볍다
4) 내열성 : 직물에 직접대지 말 것
5) 열가소성 : 매우 좋다
6) 흡습성. 흡수성이 적어 속옷감, 여름옷감으로 부적당
7) 강 알칼리
8) 일광에 약하다. 견에 비해 좋다
9) 단점 : 대전성. 필리의 발생. 흡습성이 적다.
: 세탁시 완전히 헹구지 않으면 회색, 황색으로 변색

☞ 폴리에스테르계 : 테트론, 데이크로, 테릴렌(실용적인 의복감(원료-석유))
1) 강도 : 나일론보다 약하지만 물에서도 강한 섬유
2) 비중 : 견보다 크며, 양모. 아세테이트와 비숫( 테트론>아세테이트>견>모)
3) 탄력성 : 합성섬유중 가장크다
4) 흡습성 적어 염색이 어려움
5) 내열성 크며 열가소성 이용하여 주름스커트
6) 일광에 나일론보다 강
7) 강산
8) 구겨지지 않고 대전성이 강
9) 용도 : 견직대용(장섬유), 모대용(스프)

☞ 폴리 비닐계 : 비닐론, 미쿨론, 비니온(석탄, 석회석)
1) 강도크나, 물에 약
2) 흡습성 : 합성섬유중 가장커서 속옷감으로 이용
3) 열에 약
4) 양품, 일광에 강
5) 용도 : 양말, 작업복

☞ 폴리 아크릴계 : 오올론, 엑슬란, 본넬, 캐시밀론, 카네카론
1) 동물성섬유, 모섬유 대용
2) 비중 : 인견보다 가볍고 나일론보다 무겁다
3) 흡습성 : 나일론보다 작아 건조가 빠르다. 수증기를 쐬면 흰색이 누렇게 변색
: 수분이 많은 상태에서 다림질하면 수축
4) 용도 : 인견, 아세테이트, 나일론, 인조섬유, 면.양모와 혼방, 양모의 대용

☆ 섬유의 감별

1. 면.마 : 솜타는 냄새, 연한 회색의 재
2. 인견 : 종이타는 냄새, 희고 연한재
3. 견 : 머리타는 냄새, 조르르한 덩어리. 흑갈색 덩어리
4. 양모 : 연기가 나며 흑갈색 덩어리
5. 아세테이트 : 식초냄새, 검고 광택있는 단단한 덩어리
6. 나일론 : 흑갈색의 딱딱한 덩어리
7. 아크릴 : 흑갈색의 단단하고 깨지기 쉬운 덩어리
8. 폴리에스테르 : 약간의 방향성 냄새, 흑갈색의 단단한 덩어리
9. 파일렌 : 갈색의 재

☞ 물에 적셔보는 법 : 스프, 인견, 아세테이트 : 50% 약해진다.

☆ 삼원조직

1. 평직 : 가장 조밀. 간단. 튼튼하고 실용적. 보온성 적다.
: 광목, 옥양목, 포플린, 명주, 모슬린, 소창, 나일론
- 변화평직 : 옥스포드

2. 능직 : 사문직, 실의 밀도가 평직보다 많다
: 개버딘, 세루, 능견
- 변화능직 : 개버딘, 헤링본

3. 주자직 : 가장 유연
: 양단, 공단, 모본단, 도스킨
- 변화 주자직 : 두꺼운 모직

☞ 중조직 : 부드럽고, 보온성이 크다. 피케

☞ 첨모직
1) 날파일직 : 벨벳(털이길다), 아스트라한, 우단보다 털이 길고 빠지기 쉽다.
: 타월직(일종의 날파일직), 고급의상복
2) 씨파일직 : 벨베틴(우단- 무명사용하여 벨벳보다 털이 짧다),
: 코듀로이(골덴- 겨울철 평상목 적당)
3) 카펫(융단) : 가장 두꺼운 직모
4) 기모직 : 평직, 능직으로 짜서 축융하고 털을 긁어 놓은 것
: 융, 멜톤, 플란넥
5) 익조직 : 여름철 옷감. 사직(갑사, 은조사, 면사), 여직(항라, 세가로)
6) 편직 : 보온성, 통기성, 흡습성, 신축성, 위생적이다.

☆ 직물의 가공

☞ 보임새를 바꾸는 가공
1) 머서가공 : 면직물에 진한 수산화나트륨. 광택증가. 강도, 흡습성, 염색성증가
2) 실켓가공 : 광택증가
3) 캘린더 가공 : 광택증가
4) 크레이프가공 : 요철이 나도록 하는 가공법. 강연사
5) 엠보싱 가공 : 겉면을 울퉁불퉁 가공
6) 플리스 가공 : 면 진한 수산화나트륨 처리
: 줄, 정으로 처리해서 오돌오돌한 직물로 됨 - 리플가공

☞ 태를 변화한 가공 : 섬유제품을 눈, 손으로 만져볼때 느끼는 감각
1) 유연가공 : 털을 일구어 기모가공과 유연제 사용하는 방법
2) 증량가공 : 빳빳한 성질을 갖도록 하는 방법으로 증량제 채워줌
3) 방추가공 : 무명, 아마, 레이온 등의 구김을 없애주는 가공(워시앤 웨어)

☞ 쓰임새를 위한 가공
1) 방축가공(수축방지)
: 샌퍼라이징 - 무명, 린넨, 레미온,
: 런던슈렁크 - 모직물의 수축방지
2) 방추가공(구김방지)
: 위시앤드웨어 - 다림질 않고 빨아서 그냥 입는다(천연섬유)
3) 방충가공 : 모직물
4) 방화가공 : 목면에 규산소다, 명반, 텅스텐산 흡수

☆ 목면섬유

1. 오건디 : 매우 얇고 투명한 평직의 목면천 2. 옥스퍼드 : 평직, 변화평직
3. 거즈 4. 소창직 : 노동복 5. 코튼 크레이프 : 깔까한 촉감. 여름속옷
6. 타월 7. 튈 : 수예재료 8. 데님 : 능직, 청감, 운동복, 노동복, 평상복
9. 바바리 : 면 개버딘에 방수가공한 80번수
10. 피케 : 중조직, 드레스, 코트, 블라우스, 조끼
11. 플란넬 : 면넬(융), 신생아옷, 속옷
12. 벨베틴:우단(짧은털),첨모직(코듀로이)의 씨파일직, 안쪽이 능직인 것이 좋은 것
13. 포프린 : 40번수, 여름평상복, 질긴 평직

☆ 마섬유
1. 마심 코트, 재킷 심지 2. 린넨(아마) 3. 라미(저마)

☆견섬유

1. 견서지 : 능직의 능견, 넥타이, 블라우스
2. 새틴 크레이프 3. 시폰벨벳 4. 조젯 5. 라메
6. 새틴 : 이브닝웨어, 주자직 7. 실크 8. 실크오건디 9. 인디어실크

☆ 모섬유

1. 소모사 : 모슬린(평직), 캐시미어(능직), 우스티드한(능직), 사지(능직),
도스킨(주자직), 저지(메이야스편)
2. 방모사
: 트위드, 플란넬(평,능직), 벨루어(평직), 멜톤(평,능직), 홈스펀(평직), 라사
3. 아스트라탄 : 오버코트지
4. 우스티드 : 소모사의 능직, 남자코트지
5. 캐시미어 : 소모사의 능직, 보온성 우수
6. 개버딘 : 능직 7. 캐멀 : 낙타털 8. 모심 : 양복의 심지
9. 사지 : 소모사의 능직. 학생복 10. 저지 : 소모사의 메리야스편
11. 트위드 : 방모사. 거칠게 짠천
12. 도스킨 : 소모사의 주자직. 외출용 수트의 부인용
13. 파일 14. 플라노 : 방모사의 플란넬. 능직과 평직. 기모직
15. 벨루어 : 방모사. 평직 16. 모슬린 : 소모사. 평직 17. 모헤어
18. 멜톤 : 방모사. 평직과 능직. 기모직. 털이 있는 두터운 모직
19. 홈스펀 : 방모사. 평직 20. 헤링본 트윌 : 능직
21. 포럴 : 3연사의 평직. 하복지

☆ 재생섬유

1. 비스코스레이온
: 황변하지 않고, 염색성 매우 좋다. 여름안감. 속옷, 흡수성크고, 물에 약함.
: 흡습성은 모 > 견 > 비스코스레이온
2. 비스코스레이온 스테이플 : 모직물의 형태. 담요, 멜턴, 메리야스감
3. 엘지네이트산염 섬유 : 미역, 다시마에서 추출, 외과용 거즈, 봉합사
4. 큐프라 : 면 린터를 원료
5. 플리노직 레이온 - 레이온의 물에 약해지는 성질 보완

☆ 반합섬섬유
1. 아세테이트 : 면린터, 흡습성, 통기성, 열가소성(아코디온플리츠), 물에 약
2. 트리아세테이트

☆ 합성섬유
1. 나일론 : 미국, 석탄, 공기, 물
2. 비닐론 : 일본, 목면 섬유와 가장 가깝다. 석탄, 천연가스, 물, 교복, 작업복
흡습성. 보온성 좋음
3. 스판텍스(폴리 우레탄) : 신축성우수, 파운데이션, 수영복, 라이크라
4. 아크릴릭 섬유 : 엑슬란, 캐시밀론, 오올론, 본넬, 카네카론, 베스론,
: 석탄, 석유, 천연가스, 양모와 가장비슷
5. 염화비닐덴 : 사란, 비중 무겁다
6. 염화 비닐섬유
7, 테트론 : 일본, 인장강도는 나일론 다음, 워시앤웨어(구김방지 - 방추가공)
8. 폴리프로필렌 : 비중이 가장 가볍다.

☆ 염료

1. 직접염료 : 목면
- 면, 마, 인견, 80~100℃, 30~60분
- 탄산나트륨 : 완염제, 소금 : 촉염제
- 뒤처리 : 60℃에서 15~20분간 처리후 헹구어 그늘에 말린다

2. 염기성 염료 : 동물성섬유, 아세테이트, 합성섬유
- 견 : 80~90℃, 30~60분, 초산 : 완염제
- 모, 면

3. 산성염료 : 동물성섬유, 폴리아미드계(나이론, 아밀란, 펄론)
- 양모 : 100℃, 30분 고온처리, 초산 : 촉염제
- 견
4. 황화염료 : 무명, 동물성에 부적당
- 목면만, 황산소다, 탄산소다, 그늘에 말린다.

5. 매염염료
6. 산성매염염료 : 동물성 섬유
7. 불용성 아조염료 : 아세테이트 ? 분산염료 : 아세테이트, 합성섬유
8. 산화염료 : 무명을 튼튼하게 날염할 때 사용

9. 배트염료 : 식물성, 동물성 이용. 색상이 곱고, 산.알칼리에 매우 강함
10. 반응성 염료 : 면 염색

* 침염 : 한가지색으로 염색
* 날염 : 여러 가지색으로 무늬 모양을 나타내는 것
* 염료 : 섬유속으로 침투

* 안료 : 물 또는 기름 등의 용제에 녹지 않거나 또는 용해되기 어려운 불투명한 색소. 인쇄잉크, 페인트 등의 원료로 최근에는 염색용에 이용되어 피그먼
트 레진 컬러의 색소로 사용되고 있다.

☞ 염색상 주의
1. 무명 < 비단 < 모직 순으로 온도 높인다.
2. 물감은 그늘에
3. 그릇 : 에나멜 철기, 도자기, 목기, 알마이드, 스텐레스, 사기
4. 목면 : 80~100℃, 30~60분
견 : 40~90℃, 20~40분
모 : 40~100℃, 60분
5. 반드시 단물

 

☆ 정련 : 불순물 제거

1. 면 정련제 : 석회, 탄산소다, 중탄산소다, 잭물
1) 먼저 풀기를 뺀다.
2) 탄산소다, 잿물을 타서 1~2시간 끊인다.

2. 모, 견 정련제 : 비누, 탄산소다, 암모니아수
☞ 견 정련
1) 더운물에 탄산소다를 타 풀기를 뺀다.
2) 15% 비누를 녹여 1시간 끓여 헹군다.
☞ 모 정련
1) 물에 적셔 놓는다
2) 비눗물, 암모니아수5~6방울 처리후 헹군다.

☆ 산화표백제
1. 표백분(콜로르칼크) : 목면, 염소냄새의 흰색분말
2. 치아염산소다
3. 과산화수소 : 견, 모, 합성섬유, 인조, 목면
4. 과망산소다 : 견
5. 과망산칼리 : 목면, 견, 모

☆ 환원표백제
1. 아황산가스 : 무색 자극성가스, 견, 모
2. 산성 아황산소다 : 백색분말, 담황색 액체, 견, 모, 합성섬유
3. 하이드로술파이트 : 무색액체, 흰색분말, 견, 모
4. 형광표백제 : 무색의 염료, 마지막헹굴때 10~20분 담가서 그냥 그늘에 말린다.

☆ 의복손질
1. 봄 : 먼지, 좀벌레 제거
2. 여름 : 습기, 곰팡이
3. 겨울 : 검은 연기 덩어리, 먼지제거
4. 거풍시기 : 9~10월경, 청명한날 오전 10시~오후 3시
5. 거풍장소 : 바람이 잘 통하는 마루, 방
6. 용기 : 오동나무, 배나무, 물푸레나무, 백단, 흑단, 내구성,방습성 좋은 것
7. 습기 방지 : 실리카겔, 신문지, 비닐옷보자기 씌울 때는 2~3개월마다 거풍

☆ 섬유 소독법
1. 열탕소독 : 비누 + 탄산소다. 30~60분 삶는다.
2. 일광소독 : 가장 간편, 유효함, 오전 11시~오후 3시, 2~3일간
3. 증기소독 : 솥 위에 찌는 것
4. 약품소독법 : 포르말린을 뿜어 7시간 이상 소독, 크레졸, 포르말린, 석탄산

☆ 충해
: 모직물, 습도 75%, 온도 23~30℃ 번식, 5월 ~10월 유충시기
- 방충제 : 장뇌, 나프탈렌, 파라디클로로 벤젠
- 방습제 : 실리카겔, 무수염화칼슘
- 비닐용기에 보관

* 물세탁 : 단물, 수돗물, 빗물 / 우물물(센물)은 안됨
* 센물연화 : 탄산소다 + 암모니아수
* 세탁수온도 : 20~50℃, 40℃를 기준
* 면, 마, 인견 : 유리 알칼리의 비누
* 견, 모, 합성섬유 : 중성비누

* 비누감별 : 흰분말 있는것, 포장시에 유리지방이 많은 것
* 비누 성질 : 알콜에 녹는다, 더운물에 녹는다, 소금물안된다(온천, 바닷물),
* 모,견 : 합성세제, 중성세제, 암모니아수, 붕사, 쌀뜸물
* 목면 : 유리알칼리, 소다류, 잭물
* 세탁용액 농도 : 비누 0.3~0.5%, 합성세제 0.2~0.3%

* 세탁의 원리
: 검화작용, 침투작용, 유화작용, 흡착작용

* 견, 모 : 쥐어빨기, 눌러빨기, 손바닥으로 두드려 빨기
* 목면 : 비벼빨기, 문질러빨기, 두드려빨기, 솔로빨기, 삶아빨기

☆ 세탁법
1. 목면 : 애벌빨래후 30~40℃의 비눗물(0.3~0.5%)로 두들겨 빨기, 비벼빨기를
20분. 3번이상 냉수로 헹구어 햇볕에 넌다.
2. 모 : 35~40℃ 헹굴때까지 같은 온도로 중성세제(0.2~0.3%) 흔들어 쥐어빨기,
눌러빨기, 손바닥으로 두들겨 빨아 4회 헹구고 마지막에 초산을 떨어뜨려
눌러짜서 널빤지에 널어 그늘에 말린다. 소모직은 솔로 빤다.
3. 견 : 애벌빨래후 40℃ 0.3~0.5%의 중성세제로 온도를 정차 낮춰가며 마지막에
초산, 그늘에 말림
4. 인견 : 20~40℃, 10분 이내에 빨며, 비누 0.3%, 눌러짜서 그늘에 넌다.
5. 인견,스프 : 솔로 빤다.
6. 합성섬유(아세테이트)
: 40℃ 중성세제 0.3%, 10분이내 냉수로 헹궈 눌러짜서 그늘에 넌다.

* 견, 모 직물 : 견 세탁법을 따른다.
* 모, 면 직물 : 모 세탁법을 따른다.
* 스프, 면 : 스프 세탁법을 따른다.
* 견, 인견 : 인견 세탁법을 따른다.

* 색 옷감일 경우 : 20℃이하의 낮은 온도, 냉수 좋음, 그늘에서 단시간에 말린다.

* 힘을 가하면 변하는 성질 - 가소성
가소성이 적은 것은 탄성이 크고, 가소성이 큰 것은 탄서이 작다.

☆ 이물질이 묻었을 때 없애는 방법
1. 커피.홍차 : 더운물수건 - 비눗물 - 암모니아수,붕산수
2. 과즙 : 세제액 - 암모니아수 - 초산,수산 - 면,마일때 차아염소산소다로 그 외
에는 과산화 수소
3. 술 : 물수건 - 물 +초산 + 알콜 - 암모니아수, 붉은포도주 - 과산화수소
4. 껌 : 벤젠,암모니아,알콜 - 초산 - 이유화탄소, 사염화탄소
5. 잉크 : 따뜻한 수산, 빨간잉크는 알콜, 양모는 암모니아수
6. 인주 : 벤젠 - 비눗물 - 암모니아 20배액
7. 구두약 : 벤젠 8. 콜타르 : 벤젠 9. 버터 : 벤젠, 사염화탄소
10. 아이스크림 : 벤젠, 중성세제
11. 페인트
: 금방은 휘발유, 오래된 것은 둥근파, 마늘즙을 끓여 가루비누에 타서 빤다.
12. 피 : 오야럭스 - 가루비누 13. 녹물 : 수산 14. 립스틱: 중성세제-알코올
15. 감물 : 소금물 - 식초
16. 옷이 눌었을때 : 옥시돌 - 차아염소산소다로 표백 후 솔로 턴다음 - 휘발유, 벤제 - 암모니아수,알콜 - 붉은 초산 - 옥시돌표백제

 

 

[복식디자인]

1. 디자인의 요소 - 형태, 재질, 색채

가. 형태 - 점, 선, 실루엣, 디테일, 트리밍, 재질
1) 점 - 단추, 버클, 브로치
2) 선
(1) 직선 - 엄격, 직접적, 남성적, 명확, 단순
(2) 수직선 - 위엄, 엄격, 강한느낌, 스포티한 분위기
(3) 수평선 - 고요, 침착, 인정, 휴식, 차분한 지성미
(4) 사선 - 활동적, 진보적, 격렬한 느낌
(5) 곡선 - 부드럽고, 우아 , 가장 아름다운선, 가장 여성적
(6) 원(?) - 원만, 따뜻함, 귀여움, 풍만, 입체적
(7) 타원(О) - 원보다 둔하고 무거운 느낌, 따뜻함, 조용함
(8) 파상선(?) - 상냥, 따뜻함, 우아, 부드러움, 러플, 프릴, 플라운스
* 플라운스 : 프릴보다 폭이 약간 넓은 주름장식으로 바이어스로 재단한다.
: 커프스, 칼라, 스커트, 드레스의 단등에 사용한다.
(9) 스캘럽(?) - 명랑, 복스러움, 밝은 느낌, 아동복에 사용
(10) 나사선.와선(?) - 복잡, 불명료한 느낌, 웨딩드레스, 재킷단, 홈드레스

3) 실루엣 - 가장 기본적임. 복장의 전체적인 윤곽선
(1) 아워글라스 실루엣
: 허리부분은 몸에 끼게 하고 상체,하체 풍성 - 프린세스, 크리놀린
(2) 스트레이트 실루엣(=시프트실루엣)
: 상체,하체 수직 - 복시, 엠파이어, 거라인, 시스
(3) 벌크
: 몸의 중심을 부풀리는 실루엣 - 배럴, 마그넷라인, Y라인
(4) 디테일
: 부분디자인, 다트절개선, 칼라, 커프스, 소매, 주머니, 장식 등
(5) 트리밍
: 개성적인 옷, 선을 강조, 거칠고 독립된 선을 부드럽게
: 장식을 따로 만들어 붙임

6) 재질(Material)
(1) 재질감(Texture)
① 뻣뻣한 직물
- 면, 개버딘, 데님, 피케
- 뚱뚱한 사람은 피하고 절개선을 넣는다.
② 두껍고 거친 직물
- 홈스펀, 트위드
- 마르고 작은 사람
③ 부드러운 직물 - 플레어, 개더로 표현
④ 얇고 비치는 직물
- 보일, 오건저, 시폰
- 뚱뚱하거나 주름살이 많은 사람은 피한다
⑤ 광택있는 직물
- 드레스, 야회복, 무대의상
- 라메, 브로케드, 새틴
- 키가 작거나 마른체형에 어울림, 키작은 사람은 매우 효과적

2) 무늬
① 기하학적 무늬 - 체크무늬, 줄무늬, 점무늬, 플래드- 홈스펀
* 플래드 : 체크무늬의 일종으로 유색의 줄무늬를 다양한 사각형으로 형성시켜 번갈아
엇갈리게 짠 격자무늬를 말한다.
② 전통무늬 - 기하학적무늬 + 자연적 무늬
③ 자연적무늬 - 호랑이, 표범, 얼룩말, 뱀무늬 등
- 대담한 디자인, 디자인은 무늬의 아름다움을 표현
④ 점무늬 - 젊고 명랑한 느낌, 무늬중 가장 효과가 강하다.

2. 디자인 원리
1) 비례 - 황금분할(1:1.618), 그리스율( )
2) 균형
3) 리듬 - 질서에 의한 반복 , 시각적 움직임
4) 조화 - 유사적조화, 대비조화(변화가 풍부)
5) 통일
① 유기적통일 - 반복, 점진(통일,변화가 함께 존재), 간결
- 비슷한 것끼리 모여 통일 되는 상태
② 변화적통일 - 서로 다른 것들을 대립시켜 전체적 통일이 된 상태
6) 강조

3. 체형에 따른 복식디자인

1) 체형과 디자인
① 키가 작고 뚱뚱한 체형
- 알맞은 두께의 옷감, 수축색, 진한단색, 중간무늬, 광택없는 옷감
- 프린세스라인, 수직선, 같은색상의 좁은 벨트
② 키가 크고 뚱뚱한 체형
- 알맞은 두께의 옷감, 수축색, 진한단색, 중간무늬, 광택없는 옷감
- 프린세스라인, 수직선, 옷감과 다른 벨트를 맨다
③ 키가 작고 마른체형
- 원피스 드레스, 부피감 있는 디자인
④ 키가 크고 마른 체형
- 두껍고 광택있는 옷감, 털이있고, 돌출된 것. 팽창색
- 상.하의 구별이 있는 옷, 직선적인 옷은 안됨

2) 체형의 결점을 보완
⑴ 키를 커보이게 하는 방법
① 옷의 길이를 길게 한다 ② 벨트를 매지 않음
③ 하이웨스트 ④ 강한 수직선으로 분할
⑵ 허리를 가늘어 보이게 하는 방법
① 프린세스라인 ② 큰 칼라 이용
③ 볼레로 스타일 ④ 넓은 벨토로 허리를 끼게 맨다.

3) 얼굴모양과 목둘레 모양
⑴ 타원형 - 칼라의 장식을 피하고, 얼굴을 그대로 돋보인다
⑵ 둥근형 - 스퀘어, V넥라인, 테일러칼라, 스포츠칼라
⑶ 긴 형 - 라운드, 보트넥라인, 리본칼라, 스텐칼라
⑷ 삼각형 - 보트넥라인, 둥근칼라
⑸ 사각형 - 라운드넥라인, 숄칼라, 플랫칼라

4) 피부색과 디자인
⑴ 피부색 흰사람 - 어느 의복색이나 잘 어울림
⑵ 피부색 검은사람 - 한색계통, 고채도, 녹색, 짙은밤색, 짙은감청, 자주색
⑶ 피부색 누런사람 - 연두색, 청록은 좋고, 파랑, 남색은 피한다.
⑷ 붉은 사람 - 파랑, 붉은 보라, 자주색은 좋고, 연두색은 피한다.

* 스타일화
⑴ 착장화 - 인체위에 복장을 입힌 상태
⑵ 도식화 - 의복만 평면으로 그림

 

[ 색 ]

1. 색의 기초
1) 색의 삼속성 - 색상, 명도 채도
⑴ 색상(Hue) : 유채색
- 빨강(↔청록), 노랑(↔남색), 파랑(↔주황), 녹색(↔자주), 보라(↔연두) ;기본색
⑵ 명도(Value) : 유채색, 무채색
- 색의 밝기와 어두운 정도, 노랑이 가장 밝고, 파랑. 보라 어둡다
⑶ 채도(chroma) : 무채색
- 색의 순수함과 탁함. 원색에 검정, 흰색이 가정 적게 포함된 것이 순색.
- 원색은 채도가 높다. 무채색이 포함되면 채도는 낮아진다.
2) 색명
⑴ 관용색명 : 사물의 이름을 붙인 것(하늘색, 수박색...)
⑵ 일반색명
① 탁색 - 순색 + 회색(검정+흰색)
② 청색 - 순색 + 흰색(검정색)

* 원색 : 빨, 노, 파
* 고채도 : 빨강, 고명도 : 노랑

2. 색의 감정효과

1) 색채대비 - 동시대비, 계속대비, 면적대비가 있다.
: 주위의 다른 색 - 실제의 색채와 다른색으로 변해보이는 현상
⑴ 동시대비
- 동시에 두가지 또는 세가지 색을 보았을 때 생기는 효과
- 명도대비, 채도대비, 색상대비, 보색대비
① 명도대비
: 회색을 흰색, 검정 바탕위에 놓았을 때 흰색바탕의 회색은 어둡고, 검정바탕의 회색은
밝게 보이는 것.
: 흰색바탕의 노랑색보다 검정바탕의 노란색어 더 밝아 보인다.
② 채도대비 - 고채도 노랑을 회색에 놓으면 더욱 선명
③ 색상대비
- 빨강색 바탕에 노란색은 녹색이 감돌고, 청색바탕에 노랑색은 빨강색이 감돈다.
④ 잔상 : 흰바탕에 빨간색을 30~40초 보면 흰바탕위에 보색의 색깔이 보인다.

⑵ 계속대비
: 먼저 본 색상의 영향으로 나중에 보는 색이 다르게 보임 - 보색잔상

⑶ 면적대비

2) 색의 성질
⑴ 난색 : 주황색, 빨강~노랑
⑵ 한색 : 청색, 초록~남색
⑶ 중성색 : 연두, 보라, 자주
⑷ 명시성 (=시인성, 가시성)
: 주위에 있는 다른 색으로 인하여 잘보이고, 잘보이지 않는 것

* 진출색 : 빨강, 노랑, 분홍, 흰색
후퇴색 : 남색, 청색, 초록, 회색

3. 색의 조화

1) 색의 선택
- 면적의 법칙
: 넓은 면적은 채도가 낮은 색을 사용하고, 좁은 면적은 채도가 높은 색을 사용.

2) 보색의 조화
: 빨강↔청록, 다홍↔바다색, 노랑↔남색, 주황↔파랑, 연두↔보라, 녹색↔자주

3) 배색효과 - 질서에 의하여 나타난다.

 

[ 옷감의 재단 및 정리]

1. 옷감 정리의 일반적 주의
1) 풀기 있는 옷감은 전체를 물에 담갔다가 축축할 때 면 헝겊을 덮고 다린다
2) 옷감은 병풍식으로 접어 담근다
3) 비틀어 짜지 말 것
4) 다리미 사용시 누르는 형태로 다릴 것
5) 수축율에 대한 옷감 정리법
⑴ 수축율이 4% : 물에 담갔다가 약간 축축한 상태까지 말린 후 다림질
⑵ 수축율이 2~4% : 안으로 물을 뿌려 헝겊에 싸 놓았다가 안쪽에서 다림질
⑶ 수축율이 1~2% : 안쪽에서 구김을 펴는 정도

2. 옷감의 종류별 정리
1) 아세테이트 : 헝겊을 대고 다림질
2) 나일론 : 그대로 안쪽에서 다림질
3) 폴리에스테 : 그대로 안쪽에서 다림질
4) 엑스란, 캐시미론 : 헝겊을 대고 다림질

 

 

[ 가봉 ]

1. 가봉시 주의 사항
1) 손바느질의 상침시침
2) 왼손으로 누르고 오른쪽에서 왼쪽으로 시침
3) 바늘은 직각으로 꽂아 옷감이 울지 않도록
4) 바이어스감과 직선감을 붙일 때는 바이어스 천이 위에 올라오도록 바느질

2. 보정

1) 블라우스 보정
⑴ 목점에서부터 양쪽에 사선(팔자형: 어깨 처진 사람)
- 어깨선을 내리고 진동도 내려준다
⑵ 어깨선 밑의 사선 군주름 (어깨가 솟은 사람)
- 어깨선을 올려주고 진동도 올려준다.
⑶ 목밑의 군주름(어깨사 솟은 사람)
- 목둘레선과 어깨선을 내려준다
⑷ 등에 수평으로 군주름
- 등이 평평하거나 뒤로 젖혀진 체형 : 시침핀으로 꽂아 보정
⑸ 겨드랑이 밑의 군주름(유방이 큰 체형)
- 다트를 더 잡아주고, 분량만큼 밑단을 내려준다
⑹ 앞목중심부가 뜨는 경우 (목이 가는 체형, 굽은 체형)
- 넥라인에서 사선방향으로 시침핀으로 꽂아 옷본에 대고 보정
⑺ 겨드랑이 밑이 당기는 경우
- 진동부분의 밑부분을 내려주고 옆선을 내준다.
⑻ 소매 앞의 여유본
- 소매가 넓을 때 생긴다. 시침핀으로 꽂아 보정
⑼ 소매 뒤의 군주름
- 소매 중심점이 뒤로 넘어갔을 때이다. 중심점을 앞으로 이동
⑽ 소매 앞의 군주름
- 소매 중심점이 앞로 넘어갔을 때이다. 중심점을 뒤으로 이동
⑾ 소매 밑이 당기는 경우
- 소매통이 좁아서이다. 넓혀준다
⑿ 소매 앞.뒤 양쪽 군주룸
- 소매산이 낮아서이다. 소매산을 높여 통을 좁혀준다.
⒀ 소매산 옆의 군주름
- 소매산이 높아서이다. 소매산을 내려 통을 넓혀준다.

2) 스커트 보정
⑴ 앞허리 밑의 가로 군주름
- 허리 밑의 넓이가 꼭낄때, 옆선을 내주고 다트 위치를 고쳐준다.
⑵ 뒤 허리 밑 군주름
- 뒤 허리가 처져 있거나 엉덩이에 살이 없는 체형으로 허리선을 깎아서 내려준다
⑶ 앞단이 올라가는 경우
- 배가 나온체형으로 허리선을 올려서 앞중심부의 길이를 길게한다
⑷ 허리 밑의 여유분
- 배가 없거나 마른체형으로 옆선을 좁히고, 다트를 더 잡는다
⑸ 허리 밑이 당기면서 군주름
- 요골이 높은 체형으로 옆의 넓이가 좁아서 그러므로 옆선을 넓혀준다.

3) 바지보정
⑴ 앞. 밑아래가 당기면서 군주름
- 밑아래가 살찐 체형으로 앞의 밑위와 밑아래를 넓혀준다.
⑵ 뒤. 밑아래의 군주름
- 엉덩이가 펑퍼짐한 체형으로 허리선을 내리고 밑아래를 넓힌다
⑶ 무릅 부분의 솔기가 비뚤어진 경우
- 다리 위부분이 살찐형으로 옆선의 바지통을 넓혀준다
⑷ 허리 밑에서 앞 밑위 부분이 당기면서 군주름
- 요골이 나온체형으로 허리부분에서 옆선을 내준다
⑸ 뒤 허리 밑의 가로 군주름
- 엉덩이가 처진 체형으로 그 양만큼 허리선을 내려준다
⑹ 앞의 주름선이 양 바깥쪽으로 쏠릴 때
- 다리가 휜 체형으로 바지통을 양쪽으로 내준다.

 

[옷감]

★ 천연섬유

1. 면섬유(원료: 목화솜)
- 흡습성이 크고, 물에 젖으면 강도증가
- 열, 알칼리에 강하고, 구김이 잘 생긴다.
- 광택을 주는 것을 면납이라 한다.
- 현미경으로 보았을 때 중공이 둥굴고 좁을 수록 좋다.
- 면섬유의 펙틴질(고무질) 성분이 섬유의 내부가 자이선과 산소등에 산화되는 것을 방지
- 샌퍼라이징 가공(방축가공)

2. 마섬유(원료: 식물줄기의 껍질)
- 강도, 흡수성이 크고, 열에 강하며 빨리 마른다.
- 아마(린넨), 저마(모시,라마), 대마(삼베), 황마(안동포)
- 종이 타는 냄새가 나고 연한 회색재가 남는다
- 현미경으로 볼때 측면에 줄이 있고 마디가 있다.
- 옷감 : 모시, 삼베 등

3. 견섬유(원료: 누에고치)
- 주성분: 피브로인 70~75% 함유
- 광택이 우아하고 촉감이 부드러우며, 알칼리, 직사 일광, 물에 약하다.(세탁에 주의)
- 옷감 : 공단, 양단, 시폰 등

4. 모섬유(원료: 동물의 털)
- 함기량이 커서 보온성이 좋다.
- 가볍고, 흡습성이 크며, 구김이 잘 펴진다.
- 강도가 작고, 축융되기 쉽다
- 양모의 단백질 통로는 매트릭스, 주성분은 케라틴이다
- 양모를 단면으로 현미경을 보면 소나무 모양으로 털비늘이 있다.
- 옷감 : 서지, 플란넬, 개버진
☞ 모섬유 축융 방지법
- 물세탁시 미지근한 물에 중성세제로 가볍게 주물러 빤다.

★ 인조섬유

1. 레이온(원료: 펄프나 린터)
- 강도가 약하고 구김이 잘생기며, 보온성이 작다
- 표면이 매끄럽고, 흡습성이 크며, 정전기가 잘 생기지 않는다.
- 용도 : 안감, 레이스, 외출복 등

2. 나일론
- 마찰에 대한 저항력이 커서 매우 질기고, 흡습성이 매우 작으며, 직사 광선에 약하다
- 연소시 회색의 부서지지 않는 둥근 덩어리가 남는다
- 용도 : 양말류, 편성물, 우산, 스키복 등

* 영율 : 유연성을 나타냄 - 수치가 낮을 수록 유연성이 좋다.

3. 폴리 에스테르
- 가장 쓰임새가 많은 합성섬유
- 질기고 잘 구겨지지 않으며, 열가소성이 크다
- 알칼리, 직사 일광에 강하나 촉감이 차고, 흡습성이 작다.
- 용도 : 견섬유 대용, 면, 마 섬유 등 천연섬유와 혼방, 겉옷감

4. 아크릴
- 가볍고, 부드러우며, 보온성, 탄력성이 좋다
- 직사 일광, 약품에 강하다
- 용도: 겨울용 옷감, 스웨터, 담요, 커튼, 카펫 등

* 면, 마섬유 : 흡습성이 크고, 열, 마찰, 알칼리에 강하다
모섬유 : 보온성, 흡습성이 좋고, 가볍다

★ 옷감의 종류

1. 직물 : 날실과 씨실이 직각으로 교차해서 짜여진 옷감

- 평직 : 날실과 씨실이 한올씩 교차된 가장 간단한 조직
: 가장 튼튼하며, 실용적이나 구김이 잘 생긴다(광목, 포플린, 모시)

- 능직 : 날실과 씨실이 두 올 이상씩 교차된 조직
: 평직보다 부드럽고 구김이 덜 생기며 광택이 좋다(개버딘, 데님, 서지 등)

2. 편성물
- 한 가닥 실로 고리를 연속적으로 만들어 가는 옷감
- 직물에 비해 신축성, 보온성이 크고, 부드러우며, 가볍다
- 구김이 덜 생겨 세탁 후 다릴 필요가 없다(속옷, 운동복, 스웨터, 양말)
- 함기량이 많아서 따뜻하며, 통기성.투습성이 좋아 위생적이다

3. 펠트
- 양모 섬유의 털비늘이 엉키는 축융성을 이용해 실이나 제직을 거치지 않고 옷감으로 만
든 것.
- 신축성이 없고 마찰에 약해서 옷감에 부적당하다.(모자, 장식품 등)

4. 부직포
- 인조 섬유를 모아서 얇게 편 후에 열을 가하거나 접착제를 사용해 종이 모양으로 만든
것.(심감, 일회용 옷감)

* 가공법
1. 방수가공 : 물이 스며들지 않도록 가공(우산, 텐트)
2. 방축가공 : 수축 방지 가공 (샌퍼라이징:면, 클로리네이션: 모) 3. 방추가공 : 구김 방지 가공 (워시 앤 웨어 가공)
4. 머서가공 : 광택 증가 가공 (실켓 가공)-캘린더 가공
5. 대전방지가공 : 정전기 발생을 막는 가공
6. 방오가공 : S.R가공, 스카치가드가공 - 오염방지
7. 영구(Permament press)가공 : 내구성과 방추성을 위한 가공
8. 포가공 : 감을 부드럽게 한다.
9. 방미가공(방오가공) : 공팡이 방지
10. 벌키가공 : 보온성 증대
☞ 대전방지가공, 방오가공, 스카치가드가공 - 오염방지가공

[ 의 장 ]

* 모든 시각 미술인 일곱가지 기본요소, 즉 선, 방향, 형, 크기, 표현, 구조, 질감, 명암,
색채와 요인 혹은 차원으로 나눌 수 있다.
* 선은 가장 오래된 예술의 매개체이다.
☆ 선의 구성 : 면과 입체를 선으로 표현한다. 선은 굵기, 길이, 속도 등에 따라 감정이나
작가의 느낌을 자유롭게 표현할 수 있다.
☞ 직선
: 날카롭고, 명쾌한 느낌, 경직성, 강함, 단순성 등 직접적 표현으로 남성적인 느낌이 든다.
1. 수평선 - 안정된 느낌과 넓은 느낌
2. 수직선 - 위로 올라가는 느낌
3. 사 선 - 불안하고 날카로운 느낌(율동, 운동감)

☞ 곡선
: 부드럽고 유동적이며, 자유, 온순, 고상, 섬새, 간접적 표현으로 여성적인 느낌이 든다.
1. 자유곡선 - 정연한 질서감
2. 기하곡선 - 유동적이고 자유로운 느낌

☆ 대비(contrast)
1. 서로 반대되는 요소가 인접하였을 때의 강한 효과를 말한다
2. 대비되었을 때는 서로 상대편을 강조한다
: 큰 것은 작은 것 때문에 강조되고, 작은 것은 큰 것 때문에 더욱 작아 보인다
3. 대비가 심하면 극적인 효과를 볼 수 있다.

☆ 구성원리의 정리
1. 통일 : 반복, 단순, 집중, 종속, 우세, 억양, 초점
2. 조화 : 연관성, 적합, 대비 대조, 불협화
3. 균형 : 비대칭, 대칭, 안정, 방사
4. 율동 : 비례, 계조, 이동, 연속, 반복

 

☆ 균형 : 각각 다른 형태들 사이의 평형 상태를 말한다

1. 대칭 균형(Symmetrical balance)
- 좌우의 형, 질, 색이 같고, 중앙에서 엄밀하게 균제되는 예이다
- 사람의 얼굴, 모든 곤충이나 동물 등에서 찾아 볼 수 있다
- 자연계의 원만한 운행은 대칭균형이 있기 때문이다.

2. 비대칭 균형(Asymmetrical balance)
- 좌우의 형, 색, 질이 다르나 균형이 잡힌 상태.(예; 모빌조각)

3. 방사 균형
- 꽃이나 태양 광선의 방사처럼 핵심에서 둘레의 균형을 취하고 있는 현상이다
- 주로 기물 중에 많고 회전하여 만든 조형품에서 많이 볼 수 있다.

☆ 율동 : 같은 형이 되풀이 되었을 때 통일감이 깃든 아름다움이 발생한다.
이때 변화가 있는 반복을 율동이라 한다.

1. 반복 리듬
- 같은 형, 색, 명암, 질 등이 반복되는 것이며, 정적이면서도 움직임을 느낄 수 있다

2. 점진적 리듬(gradation)
- 핵심으로부터 점점 팽팽하거나 수축되어 일어나는 리듬이다.
- 물에 돌을 던졌을 때 파문이 급수적인 팽창과 점진 상태로 경쾌한 율동을 일으킨다.
- 달팽이, 우렁이 등에서 볼 수 있다.

[ 색 채 ]

* 스펙트럼(spectrum)
: 프리즘에 태양광선을 비치면, 그 프리즘을 통과한 빛은 빨주노초파남보등의 단색광으로
분산된다. 이와 같이 분산된 색의 띠를 스펙트럼이라 한다.
: 빨강은 굴절률이 가장 작고, 보라는 굴절률이 가장 크다.

* 가시 광선 : 인간의 눈에 보이는 광선을 가시 광선이라 한다.

* 빛의 파장
- 현대 고학에서는 광선을 일종의 파장으로 본다
- 광선은 공기 속을 진동하여 전달되는 것으로 보고 있으며,
- 파장이 가장 긴 것이 빨강이고, 가장 짧은 것이 보라색임.

* 색의 3속성
1. 색상(Hue)
- 빨강, 노랑, 파랑 등과 같이 색감이 있는 것을 말한다. (유채색만 있다)

2. 명도(Value)
- 색의 밝고 어두운 정도를 말한다. (유채색, 무채색 모두 있다)
- 검정(0도)에서 흰색(10도)까지 11단계로 구분한다.
- 밝을 수록 명도가 높고 어두울 수록 명도가 낮다고 말한다

3. 채도(Chroma)
- 색의 맑고 깨끗한 선명도를 말한다
- 유채색만 있고, 같은 색이라도 고운색과 탁한색이 있다.
- 채도 번호 1에서부터 14까지 14단계로 구분한다
- 빨강과 노라의 채도가 가장 높다.(채도 14)
- 가장 낮은 제도를 1도, 가장 높은 채도를 14도로 한다.

☆ 색의 분류
1. 무채색 : 흰색, 회색, 검정 등 색상이나 채도가 없는 색을 말한다.
(명도(밝기), 색상(색의 이름))
2. 유채색 : 무채색 이외의 색, 즉 빨강, 파랑, 노랑 등 색감을 가지고 있는 색이다.
: 순색, 청색, 탁색 (채도(선명하기))

* 유채색은 청색, 순색, 탁색으로 나눌 수 있다.
1. 순색 : 채도가 가장 높은 색, 즉 가장 깨끗하고 선명한 색으로 유채색에만 있다
2. 청색 : 순색에 흰색이나 검정을 섞은 색
1) 순색 + 흰색 = 명청색(명도가 높아짐)
2) 순색 + 검정 = 암청색(명도가 낮아짐)
3. 탁색 : 순색에 회색을 섞어서 나온색
1) 순색 + 회색 = 탁색(채도가 낮아짐)
2) 청색 + 회색 = 탁색(채도가 낮아짐)
? 순색에 어떠한 색을 섞어도 채도는 낮아진다. 탁색은 청색보다 채도가 낮다

* 한개의 색상으로 만들 수 있는 색
1. 순색 + 흰색 : 흰색 분량이 많으면 저채도의 밝은 청색
2. 순색 + 회색 : 회색 분량이 많으면 저채도의 탁색
3. 순색 + 검정 : 검정색 분량이 많으면 어두운 청색

☆ 색입체
: 색의 3요소인 색상, 명도, 채도를 그 속성을 이용하여 한눈에 알 수 있도록 조직적으로
배열한 구조체이다.

☆ 보색
- 색환표에서 서로 반대쪽에 있는 색은 서로 보색이다.
- 색료의 혼합은 어두운 회색(무채색)
- 색광(빛)의 혼합은 흰색이 된다
- 보색끼리의 배색은 가장 선명한 배색이 되고, 눈에 잘 띄며 강한 대비를 이루므로
포스터 등에 많이 쓰임

☆ 색의 혼합

1. 가산혼합(색광(빛)의 혼합)
- 색깔이 있는 빛을 두가지 이상 혼합시킨 경우로 색수가 많을 수록 결과의 명도가 높아
지며 밝아진다.
- 빨강+녹색=밝은 노랑, 빨강+파랑=밝은 보라, 파랑+녹색 = 밝은 청록
2. 감산혼합(색료의 혼합)
- 혼합할 수록 명도가 낮아진다. 즉 혼합하는 색 수가 많을 수록 어두어진다.
- 빨강+노랑=주황, 빨강+파랑=보라, 파랑+노랑=초록, 빨강+녹색=갈색

3. 중간혼합(평균혼합)
- 2개 이상의 색을 병치할 경우와 병치한 것을 회전시켰을 경우 명도는 그들 색의 평균
명도가 된다. 혼합되는 색 수가 많아도 평균 명도와 같아.

4. 삼원색의 혼합
- 색료의 3원색은 빨강, 파랑, 노랑이며, 색료의 삼원색 혼합은 감산혼합으로 명도와 채도
가 낮아진다.
- 원색 : 빨강, 파랑, 노랑, 2차색 = 원색+원색, 3차색=원색+2차색
- 색광의 3원색은 빨강, 녹색, 파랑이며, 색광의 3원색 혼합은 가산혼합이다.

* 명시성(명시도) : 두색을 서로 대비시켰을 때 멀리서도 확실히 보이는 것
* 주목성 - 자극성이 강하여 눈에 잘 띄는 것
* 명시도가 높은 것이 주목성도 높다. 따뜻한 색, 명도, 채도가 높을 수록 눈에 잘 띈다
(노랑, 빨강)

* 무채색끼리의 배색
- 흰색, 검정, 회색 : 수수하고 안정감이 있다.

* 무채색과 유채색의 배색
- 유채색의 명도나 채도가 높으면 : 뚜렷하고 화려하다
- 유채색의 명도나 채도가 낮으면 : 소박하고 안정감이 있다.

* 고채도끼리의 배색 : 강하고 싱싱한 느낌 - 빨강의 순색과 노량의 순색
* 저채도끼리의 배색 : 검소하고 침착한 느낌 - 녹색의 청색과 파랑의 청색

* 색상차가 작은 배색 : 동색조(부드럽고 통일된 온화한 느낌)
1. 난색끼리의 배색 : 따뜻하고 활동적인 느낌 - 노랑과 주황
2. 한색끼리의 배색 : 시원하고 침착하며 정숙한 느낌- 파랑과 청록
3. 같은 색상의 배색 : 명도, 채도의 변화를 주면 잘 조화되고 얌전한 느낌

* 색상차가 중간인 배색 : 빨강과 노랑, 파랑과 녹색
* 색상차가 큰 배색 : 이색조(화려하고, 선명하며, 자극적임)
1. 보색끼리의 배색 : 강한자극, 강렬하고 화려한 느낌 - 빨강과 청록
2. 난색과 한색의 배색 : 변화 있고, 쾌활한 느낌 - 주황과 파랑

* 면적이 클수록 저채도로 하는 것이 좋다
같은 색상이라도 면적이 크면 채도가 높아지고, 면적이 작으면 채도가 낮아진다.
* 색상대비
- 색상이 다른 3색 이상의 색을 화면 중에 칠해 넣고, 그 특징과 나타나는 효과를 조사하
는 것을 목적으로 한다.

* 명도대비
- 명도가 다른 2색이 서로 대조가 되어 두 색간의 명도차가 가장 크게 보이는 현상
예) 흑인의 이가 더욱 희게 보이는 현상

* 보색 대비 (예) 붉은 장미의 꽃송이와 녹색 잎과의 대비

* 보색잔상 - 자극이 끝난 후에도 계속해서 생기는 시감각을 잔상이라함

* 한란대비 - 따뜻한 느낌을 주는 색과 차가운 느낌을 주는 색들의 대비

* 채도대비
- 스펙트럼에 나타난 색은 순도가 높은 색이다. 이 색과 채도를 낮게 한 색과의 대비를
채도대비라 한다.
- 순색에 백색을 혼합하면 채도가 낮아진다. 순색에 흑색을 혼합하면 채도가 낮아진다.
- 순색에 백색과 흑색, 즉 회색을 동시에 혼합하면 채도가 낮아진다.
모든 탁색이 이 범주에 속한다.
- 순색에 그 색의 보색을 혼합해도 채도를 낮게한다.
즉 순색에 어떠한 색을 혼합해도 채도는 낮아진다.

* 동시대비
- 명도의 동시대비에 있어서 밝은 색은 어두운 색의 농도를 뚜렷하게 해주고, 어두운 색은
밝은 색의 밝기를 뚜렷하게 해준다.
- 동시대비의 특징은 병치된 색끼리 서로 자기의 보색의 영향을 상대방의 색에 주려고
활동하는 것이다.

* 점은 위치와 깊이를 갖는다.
* 선이 이동하면 면을 이룬다.
* 나비와 잠자리의 형태는 방사대칭
* 꽃과 태양은 방사균형

* 곡선 - 자연적인 것과 발랄한 생명감을 주며, 활동적임
* 빨강색과 보라색의 배색은 화려한 배색
* 남색바탕위에 노랑색을 놓았을 때 노랑색은 진출색
* 날실이 빨강색, 씨실이 노랑색일때 주황색으로 보이는데 이때 일어나는 현상은 병치혼합

* 흰색+검정은 무채색, 무채색은 흰색, 검정, 회색
* 순색에 흰색을 혼합하면 명도가 높고, 채도는 낮아진다.
* 진한색과 연한색으로 구별할 수 있는 것은 색상
* 현광등 불빛에서 사물을 보았을때 빨강색이 노랑색으로 보이는 까닭은 항상성이다.
* 원가, 활동적인 색은 주황
* 적색-적황색-황색은 고명도의 배색
* 일반적으로 얼굴이 붉고 검은 사람에게 조화되는 옷의 색은 흑장미색

* 빛(색광)의 3원색 : 빨강, 초록, 파랑 - 간산혼합으로 흰색
* 색이 갖고 있는 3가지 성질 : 밝기(명도), 맑기(채도), 종류(색상)
* 색의 3속성 : 채도, 명도, 색상

* 빨간색의 벽에 걸린 노란색 양복이 연두기미가 많은 노란색으로 변해 보이는 것은 색상
서로간의 보색영향 때문이다.
* 청록, 바다색, 파랑등의 배색으로된 느낌은 침정적이다
* 한색계통의 저채도는 서늘하고 가라앉는 느낌의 색이다.
* 유사배색은 온화한 느낌을 준다.
* 파랑-녹색-청색은 사무실의 실내복으로 적당한 색이다
* 노랑바탕의 빨강보다 회색 바탕의 빨강색이 더 밝게 보이는 것은 명도대비이다.

* 사선 - 자연스럽고 가장 다이나믹한 생기 발랄한 선(율동적, 운동감)
* 디자인 3요소 - 심미성, 유행성, 기능성
* 산뜻한 색은 채도가 높다
* 명도는 중압감과 관계가 있다
* 주상적인 개념요소는 량
* 현관은 색상이 화려해도 괜찮은 장소이다

* 노랑+남색 배색은 활동적이고, 대비적이며, 팽창되어 보이는 배색
* 남색위의 노랑색 -진출(진출색 - 빨강, 주황, 노랑)
* 기하곡선 무늬가 주는 느낌은 활동, 세련
기하곡선 무늬 - 체크무늬, 줄무늬, 점무늬

* 얼굴이 누런 사람은 연두색이 잘 어울린다
* 병치혼합 - 날씰방향의 빨강색과 씨실방향이 노랑색일때 주황으로 보임

* 검정 안의 노랑색의 원이 가장 튀어 나와 보인다.
* 다리가 짧은 사람에게 맞는 옷 : 회색상의 - 흰 하의
* 빨간색의 하의에 분홍색의 상의를 입었을 때 느낌 - 잘 조화됨
* 큰 무늬와 작은 무늬가 같이 있을 때의 느낌을 활동적
* 조선시대의 정2, 정3품의 옷색깔은 다홍색
* 주황과 연계되는 색은 다홍색

 

[ 의복 ]

* 디자인의 선택
1. 선의 느낌 : 세로선(위엄, 힘), 가로선(안정), 사선(활동감), 곡선(부드러움)
2. 비율 : 선에 의해 나뉘는 부분과 부분, 부분과 전체와의 관계

* 색채 : 전체적인 느낌을 가장 많이 좌우한다.
1. 색상
: 빨간색 계통 - 따뜻한 느낌, 확대되어 보인다.
: 남색, 녹색 계통 - 찬 느낌, 축소되어 보인다.
2. 명도
: 높은 색 - 확대되어 보인다. - 흰색(10도)
: 낮은 색 - 축소되어 보인다. = 검정(1도)
3. 배색
: 비슷한 색끼리의 조화 - 온화하고 부드러운 느낌
: 반대 색끼리의 조화 - 활동적이고 강한 느낌

* 재질
1. 섬유의 종류, 조직, 가공에 따라 다르며, 실루엣과 광택에 영향을 준다
2. 디자인, 용도, 계절, 연령, 개성 등과 조화를 이루어야 한다.

* 황금분할
: 시각적으로 균형이 잡혀 가장 아름답고 안정감을 주는 비율
(3:5, 5:8, 8:13등의 비율로 분할하는 것)

* 혼용률(옷감 재료의 표시)
: 혼방인 경우 혼용한 섬유의 종류와 비율이 겉감과 안감으로 나누어 표시

* 다림질 취급방법

1. : 다리미의 온도 80~120℃로 다릴 수 있음
1 (80-120℃)

2. : 헝겊을 덮고 다리미의 온도 140~160℃로 다릴 수 있음
2 (140-160℃)

3. : 다리미의 온도 180~210℃로 다릴 수 있음
3 (180~210℃)

* 포플린 블라우스는 면섬유로 알칼리와 열에 강하며, 다림질 온도는 180~21℃가 적당.

* 의복 품질 표시
: 치수, 섬유의 성분, 가공의 종류, 취급기호, 공인기호 등

* 털 있는 옷감
: 코듀로이, 벨벳과 같이 짧은 털이 있는 옷은 털 방향이 위쪽을 향하게한다
: 털 방향이 다르게 되면 두가지 색으로 보이게 된다.

* 옷에 묻은 얼룩을 빼는 요령
1. 혈액, 달걀
- 묻은 즉시 찬물에 빼고 빠지지 않으면, 비눗물, 암모니아수를 이용한다.
- 뜨거운 물은 사용하지 않는다.
2. 잉크 - 표백분 또는 수산 용액을 이용한다.
3. 과일즙 - 5%의 암모니아수, 3%의 붕산수 또는 비누로 빤다
4. 커피, 차종류
- 오래되면 변색하므로 묻은 즉시 미지근한 물로 빤다
- 빠지지 않으면 비누나 암모니아수를 이용한다.
5. 껌 - 먼저 긁어 낸 후 휘발유나 석유를 이용한다.
6. 구두약
- 벤젠이나 휘발유로 녹이고 말린다.
- 빠지지 않을 경우 섬유에 맞는 세제로 미지근한 물에 빤다
- 흰색은 적당한 표백제로 표백한다.
7. 간장,된장 - 묻은 즉시 세탁하고 빠지지 않으면 표백한 후에 빤다
8. 먹물 - 비누로 빨거나 밥풀로 비벼서 빤다
9. 페인트 - 휘발유나 벤젠을 이용한다
10. 술 종류
- 오래되면 초산발효로 섬유가 상하므로 묻은 즉시 세탁하고,
- 빠지지 않으면 붕산수와 암모니아수를 소량 섞어서 뺀다
11. 초(양초)
- 덩어리를 긁어 내고 아래, 위에 종이를 대고 다림질 한다.
- 빠지지 않으면 휘발유나 벤젠을 이용한다
12. 인주 - 벤젠으로 닦고 남은 성분은 비누나 세제로 처리한다.
13. 화장품
- 벤젠으로 닦고, 비눗물로 처리한다. 빠지지 않으면 알코올로 닦는다.
14. 땀
- 미지근한 물이나 비눗물로 빼보고
- 빠지지 않을 경우 휘발유나 암모니아수를 이용한다.
15. 과자, 초콜릿
- 당류는 미지근한 물, 지방은 휘발유를 이용하고 알코올을 이용하기도 한다

☞ 견직물, 모직물, 아세테이트 등은 물빨래보다는 드라이클리닝이 적당한 옷감이다.

☆ 재봉틀의 고장 원인

1. 천이 밀려가지 않을때
1) 톱니가 밑으로 내려 갔을 때
2) 바쿠의 나사가 풀렸을 때
3) 땀수 조절 다이얼이 0에 있을 때

2. 바늘이 부러지는 경우
1) 바늘이 굽었거나, 바늘 끝이 닳았을 때
2) 바늘 꿰는 방법이 잘못됐을 때
3) 천의 두께, 바늘 굵기, 실의 두께가 맞지 않을 때

3. 바늘 땀이 건너 뛰는 경우
1) 바늘 상태가 불량할 때
2) 바늘 꿰는 방법이 잘못됐을 때
3) 천의 두께, 바늘 굵기, 실의 두께가 맞지 않을 때

4. 윗실이 끊어지는 경우
1) 실 거는 순서가 틀렸을 때
2) 위실 조정이 강할 때
3) 바늘 꿰는 방법이 틀렸을 때
4) 굵은 실을 사용할 때

5. 밑실이 끊어지는 경우
1) 북집에서 실을 꺼내는 방법이 틀렸을 때
2) 밀실조절나사가 너무 죄었을 때
3) 북집에 실이 엉켰을 때

6. 회전이 무겁고 소리가 나는 경우
1) 반달집에 실이 끼었을 때
2) 먼지가 톱니에 끼었을 때
3) 기름을 제때 주지 않았을 때

* 미싱 바늘 기호
- 공업용 : DB X 14, - 가정용 : HA X 14
- 오버록 : DC X 14 - 단 추 : DP X 14

* 옷본의 배치
1. 옷감을 재단대위에 안이 올라오도록 펼쳐 놓는다
2. 옷본의 표시된 올의 방향을 식서 방향에 맞춘다.
3. 패턴은 큰것부터 작은 것의 순으로 놓는다
4. 체크나 줄무늬는 가로나 세로줄을 맞춘다
5. 벨벳이나 코듀로이(골덴) 같은 짧은 털은 털방향을 아래에서 위로, 긴털의 옷감은
위에서 아래로 한다.
6. 무늬가 있는 옷감은 무늬를 잘 맞춰 배치한다.

* 얼굴이 역삼각형이고, 목이 긴 사람에게 어울리는 칼라는 터틀넥크칼라
* 등이 굽은 체형의 보정법으로 뒷길 부분을 절개하여 다아트 늘림
* 미싱바늘의 호수는 바늘의 굵기를 뜻하며, 호수가 클수록 굵다
* 바스트옆의 경사진 곳에 주름이 생기는 이유는 여다트가 적기때문
* 실크옷감의 봉제 바늘로는 9호가 적당하다

* 2B 연필은 완성선 제도시 쓰여진다.
* 윗실을 바늘로 인도하여 윗실의 장력을 조절하는 것은 실조절기.
* 두꺼운 직물의 미싱방법으로 노루발의 압력을 강하게 한다.
* 스커트 앞단이 올라가는 경우 허리선을 올려서 앞중심부의 길이를 길게한다.
* 배가 나오고 뒷길이 내려온 체형은 복부반신이다.

* 가장 편한 소매산으로 낮은 소매산은 와이셔츠.
* 목이 짧은 사람에게 가장 잘 어울리는 칼라는 플랫칼라.
* 키가 크게 보이려면 벨트를 매지 않는다.
* 미싱 사용중 회전이 무겁고, 바늘이 부러지는 경우는 북집에 실이 엉켰을 때이다.
* 소매 앞부분에 주름이 생겼을 때는 소매산을 뒤로 이동한다.

* 플레어 스커트에서 바이어스 방향의 단처리는 밑단의 늘어난 부분을 줄인다
* 벌크 실루엣 : 몸의 중심 부분을 넓게 부풀리는 실루엣
* 복식디자인을 스타일화라 한다.
* 미싱청소시 가장 먼저해야 되는 일은 바늘을 빼 놓는다.
* 때가 잘 빠지고 옷에 더러움이 잘타는 것은 마찰에 대한 대전성 때문임.

* 얇은 천을 박을 때 미싱의 노루발을 약하게 조절해야 한다.
* 열 가소성으로 주름치마를 할 수 있는 것은 아세테이트(반합섬섬유)이다
* 프렌치는 무를 붙이는 소매
* 네크라인에서 안단이 밀려나오지 않게 하기 위해 안단쪽으로 눌러서 박는 것은 누름상침
* 가장 여성적이고 우아하고 섬세한 선의 형태는 곡선

* 입술주머니는 바이어스결로 한다.
* 아동복이나 운동복으로 적당하며 가장 튼튼한 바느질은 쌈솔이다.
* 몸판의 어깨 부분을 소매에 붙여서 구성하는 소매는 라를란 소매
* 원형넣기 작업이란, 원형을 배열하고 형태대로 그리는 작업

* 재단기중 정확하게 재단되고 속도를 500~1200까지 조절 가능한 것은 밴드나이프재단기
* 스커트 뒤판 허리 밑에 주름이 생기는 원인은 허리선을 덜 파주었기 때문
* 반신체 - 뒤판에 주름이 생기는 체형, 즉 앞자락이 들리고 뒷자락이 처지는 사람
* 복부 반신체 - 배가 나와 뒤에서 줄이고, 허리를 내야하는 체형
* 굴신체 - 옷을 착용했을 때 앞길부분에 군주름이 생기는 체셩

* 삼각형 얼굴에 목이긴 사람에게 어울리는 넥크라인은 라운드 넥크라인
* 어깨가 넓은 사람은 앞,뒤품에 무리가 가지 않도록 AH(진동둘레)를 향해 접어준다
* 비대한 부인의 원형 가슴 여유치수는 B/2+5
* 스커트 복부에 주름이 생기고 스커트가 딸려 올라가느 체형은 배가 나온 사람
* 슬랙스 밑위는 다림질로 늘여서 입체감을 주어야 한다

* 어깨선이 솟은 사람은 어깨 올리고 AH에서 MP시킨다
* 소매산이 높을 수록 진동의 변화는 깊어진다
* 소매산에 솜(패도)을 넣을 때 어깨산을 높여준다
* 분홍색 공단에 숄칼라에 허리 벨트가 넓은 것이 어울리는 사람은 키가 크고 마른 사람
* 안감과 겉감을 이을때 밑단의 바느질 방법은 감침질

* 정확하고 옷감에 손상이 안가는 방법은 실표뜨기
* 가장 늦게 유행된 스타일은 버슬
* 동그란 단추 구멍을 만드는 바늘 호수는 5호
* 감침질하는 바늘의 호수는 8호
* 두꺼운 모직물의 미싱 바늘 번수 : 16호 (미싱 바늘은 숫자가 클수록 굵다)

* 치마가 말아 올라가는 사람의 보정법은 다트를 2개 잡아준다
* 겨드랑이가 끼는 경우의 보정법은 옆선을 내주어 진동을 넓혀준다
* 경부와 체간부의 경계선은 목선이다
* 입체감을 주는 효과 - 다트, 턱, 개더, MP
* 상박부, 하박부의 구분은 소매 팔꿈치선으로 한다
* 고어드 스커트란 조각을 내어 만든 치마

* W.L - 허리둘레선, H.L - 엉덩이둘레선, B.L - 가슴둘레선, N.L - 목둘레선,
N.P - 목중심, E.L - 팔꿈치선, H.L - 하동길이, K.L - 무릎선,
MHL - 중하동둘레, A.H - 소매둘레, S.P - 어깨끝점

* 브라우스 원형 제도시 가장 먼저 제도해야 하는 것은 뒷길
* 키를 커보이게 하는 방법 : 넓은 벨트를 맨다
* 샤넬라인 스커트의 길이는 무릎 바로 아래
* 프렌치 슬리브와 비슷한 모양의 소매는 돌먼 슬리브
* 방오가공 - S.R가공 - S챗초 grard & finishing
* 브라우스 봉제순서중 가장 먼저 다아트를 박는다.
* 스커트 길이를 줄이려면 단에서 줄인다.

* 단추구멍의 바느질, 훅크를 달 때 사용하는 스티치는 버튼홀 스티치
* 세발감침은 왼쪽에서 오른쪽을 감침질
* 키가 커보이는 방법 - 벨트를 매지 않는다, 굵은 수직 무늬를 입는다.
* 네크라인의 안단은 8cm가 적당하다

* 스커트의 기본다트 길이는 11~12cm
* 테일러 안칼라(라펠)에 사용하는 바느질 ; 팔자뜨기
* 바지 봉제시 오그리는 부분은 바지허리
* 높은 어깨에 맞는 소매는 소매산을 높인다
* 입술주머니는 바이어스결로 한다.

* 팔자뜨기는 앞 갓부분(라펠)에 사용한다.
* 새가슴인 사람의 가슴처리는 턱주름을 넣는다
* 용도에 따른 공업용 재봉틀의 분류중 직선박기 재봉틀의 표시기호는 S
* 선을 두를때 바이어스 테이프를 사용하는 이유는 신축성을 이용하기 때문
* 새발침은 바지도련감침에 가장 많이 사용한다.

* 소매산을 달았을 때 소매 뒷면에 군주름이 생기면 소매중심점을 앞으로 옮겨단다
* 양복제작에 있어서 형식적 요소로 가공이 있다.
* 의복제작에 있어 재료와 가공기술은 복식디자인의 실질적요소에 해당.
* 옷에서 찾아볼 수 없는 절선은 기, 옷의 주머니 등이다.
* 깃은 옷전체의 성격을 크게 좌우한다.

* 둔각은 옆이 넓어 보이며 가슴이 풍부하게 보이는 효과가 있다.
* 앞 어깨가 길고 뒷품이 좁은 사람이 반신체이다.
* 인체의 구조중 어깨선의 기준은 견갑골이다.
* 저고리 길이가 짧아지면 앞 단추 위치는 짧아지는 치수의 비율만큼 올라간다.
* 접착심지의 특징
- 다리미 또는 프레스 처리만으로 접착시킬 수 있다.
- 내세탁성이 우수하며 봉제방법이 간단하다.

* 봉제효율이80%라면 봉제에 의한 천의 인장강력이 20% 감소되었다
* 채촌할 때 왼길이을 재는 가장 큰이유는 옷의 균형을 맞추기 위함.
* DC부호는 오버로크미싱바늘
* 소매길이가 짧고, 부풀린 소매는 퍼프소매
* 옷감의 배치
- 큰것부터 작은 것으로 배열한다.
- 무늬가 있는 것은 무늬를 맞춘다
- 위쪽부터 배열한다.

* 가슴이 큰 사람은 앞내림이 필요하다.
* Topless는 어깨넓이가 필요없는 의상이다.
* 몸판에 붙여서 재단하는 소매는 프렌치슬리브(무가 있는 소매)
* 디자인할 때 간접 요소는 비용.
* 올이 풀리지 않는 옷감의 가름솔 방법은 핑크드(pinked)가름솔

* 신축성이 가장 좋은 옷감은 저지
* 모시는 저마에 속한다
* 나일론은 산성염료로 염색한다.
* 나일론은 흡습성과 통기성이 적어서 속옷으로 적당치 않다.
* 인쇄잉크는 벤젠 처리후 수산용액으로 처리한다.

* 홈 스펀이란 성도가 불균일한 굵은 방직을 이용하여 거칠게 수직기로 평직으로 짜서 축융
하지 않고 가공한 방오직물.
* 견의 주성분은 피브로인. 견은 광택이 우아하고 촉감이 부드러우며, 알칼리, 직사광선, 물 에 약하다(공단, 양단, 시폰)
* 누에고치의 주성분인 피브로인의 함유량은 70~75%.

* 조직이 튼튼하고, 마찰성이 강하여 옷감에 많이 사용하는 것은 평직.
* 삼원조직 - 평직, 능직, 주자직.
* 아세테이트(반합성섬유)의 방사방식은 건식.

* 포도주의 얼룩을 제거하는 방법은 미지근한 물에 빨고 암모니아수에 담근다.
* 섬유의 최소 강도는 0.5~1.5

* 3대 합성섬유 - 나일론(폴리아미드계), 폴리에스테르(테일렌), 폴리아크릴계
* 분산 염료로 쓰이는 섬유는 테릴렌(폴리에스테르직물)
* 이불솜으로 이용되는 것은 폴리아크릴계(양모대용)

* 명주는 필라멘트에 속한다.
* 면조직 - 광목, 포플린, 데님
(목화솜: 흡습성크고, 물에 젖으면 강도증가, 열, 알칼리에 강, 구김잘감.)
* 다리미의 선택조건 - 무겁고 두꺼운 것
* 면섬유의 펙틴질(고무질) 성분이 섬유의 내부가 자외선과 산도등에 의하여 산화되는 것을
방지한다.
* 매트릭스는 양모의 단백질 통로가 된다.(주성분 : 케라틴)
* 면섬유의 수축방지가공은 샌포라이징.(모: 클로리네이션)
* 나일론 6의 원료는 카드로 락탕.

* 감을 부드럽게 하는 가공 : 포가공
* 모직물 보관시 좀벌레 방지에 유의
* 폴리에스테르의 다림질 온도는 120~160도
* 녹물을 빼는데 처리하는 용액은 수산.
* 비중이 가장 적은 섬유는 폴리프로필렌

* 폴리에스테르 직물은 테릴렌.
* 1000m를 기준으로 하는 굵기 표시는 tex.
* 가장 가벼운 섬유는 모섬유
* 합성섬유가 천연섬유보다 가소성(수분, 열, 압력)이 좋다
* 무명이 물에 젖었을때 면섬유의 늘어나기는 건조시 10% 증가.
* 포플린, 폴리에스테르의 면과 혼합섬유의 손바늘 호수는 4(중).

* 선박, 항공기에 쓰이는 섬유는 마.
* 한 마리양의 털을 화학적방법으로 처리하여 실로 방적한 것이 스케인울.
* 마는 종이타는 냄새가 나고 연한 회색의 재가 남는다.
* 양모는 산 알칼리에 강한 섬유로 공정수분율이 높다
* 목면은 종자섬유에 속한다.(목화솜)

* 레이온은 수분을 흡수하면 강도가 저하된다.
* 열에 가장 강한 섬유는 면직이다.
* 무명천을 보관했다. 곰팡이가 생겼다면 방미가공이 잘못된 것임.
* 옥양목은 평직.
* 아세테이트의 원료는 천연셀룰로즈.
* 포리노직 레이온이 중합도가 가장 높다.

* 섬유의 레질리언스에 영향을 미치는 것은 섬유의 탄성율, 섬유의 굵기, 섬유의 강도.
* 나일론은 연소한 다음 회색의 부서지지 않는 둥근 덩어리가 남는다.
* 사란, 크레하론등의 폴리염화비닐렌계 섬유는 소수성이기 때문에 의류용으로 부적합.
* 시클로핵산, 아디프산, 에틸렌클리콜의 약품은 나일론의 원료로 사용.
* 나일론-폴리에스테르는 용융방사가 적용된다.

* 잎섬유 - 마닐라삼, 뉴질랜드삼, 아나나스섬유
* 명주섬유는 모든 시약중에서 알칼 리가 명주를 가장 잘 상해시킨다.
* 양털깍기중 생후 14~18개월만에 깍은 한 마리분의 양털은 호그플리이스(hogfleece).
* 반합성섬유는 셀룰로오스에서 유도된 것이다.- 아세테이트의 주원료는 천연셀룰로오스.
* 양털을 둘러싸고 있으며, 가방성을 주는 것은 털비늘.
* 양털섬유 뭉치를 산성용액, 비누용액 또는 뜨거운 물에 넣고 비벼주면 섬유끼리 서로
엉켜 굳어지는 성질은 축융성이다.
* 무명직물이 내의 옷감용으로 가장 널리 이용되는 이유는 흡습성이 크기 때문이다.

* 합성섬유 직물이 때가 타는 이유는 대전성(마찰, 정전기)이 크기 때문이다.
* 속옷을 선택하는 조건은
- 세탁에 잘 견딜 수 있어야 한다.
- 흡습이 잘 되어야 한다. - 감촉이 좋아야 한다.

* 차아염소산소다는 목면의 표백에 적당하다.
* 물세탁을 할때는 흡착작용, 유화분산작용, 팽윤작용이 세탁작용에 관계가 있다.
* 피복 보관용 용기로서 갖추어야할 조건
- 습기가 열기에 영향을 받지 않는 재질일 것.
- 좀 벌레와 같은 해충의 해를 받지 않을 것.
- 피복류를 습윤시키지 않을 것.

* 양모섬유는 알칼리성비누로 세탁할 수 없다.(알칼리에 약)
* 면섬유, 마섬유, 인조섬유는 알칼리성 비누로 세탁할 수 있다.
* 소우스킨은 수자직물에 해당한다.
* 섬유의 종류중 다른실을 사용하여 짠 직물을 교직물이라 한다.
* 능직의 특징
- 사문선이 있으며, 수자직보다 교착점이 작다.
- 감이 두껍고, 부드러우며, 광택이 많다.
- 우산감, 학생복

* 강도 특히 마찰강도가 크나 탄성이 나빠서 구김이 잘 생기며, 형체안정성이 나빠서 다른
섬유와 혼방하여 작업복, 훈련복, 운동복과 같은 옷에 사용되는 것은 폴리비닐알코올계
섬유(비닐론)이다.
* 봉소직은 직물의 조직중 변화조직과 가장 관계가 있다.

* 머어서가공, 실켓가공, 캘린더가공은 광택증가를 위한 가공법이다.
* 대전방지가공, 방오가공, 스카치가드(S.R)가공은 오염을 방지하기 위한 가공법이다.
* 무명 크레이프직물은 꼬임 회복을 이용하여 직물면에 주름효과를 낸 것이다.
* 씨섬유는 목화(면)
* 단백질 섬유는 견으로 강도가 약함.

* 현미경으로 보았을 때 측면에 줄이 있고 마디가 있는 것은 마이다.
* 해도면이 가장 품질이 좋다.
* 영률은 유연성을 나타내는 것으로 수치가 낮을 수록 유연성이 좋다.
* 펙틴질은 면섬유의 구성성분으로 산화나 자외선의 작용을 막아주며, 섬유의 손상을 방지
하고 표면에 윤활성을 부여하는 섬분이다.
* 면 섬유에 광택을 주는 성분은 면납.
* 레이온 중 물에 약해지는 성질을 보완해서 만든 것이 폴리노닉레이온.
(재생섬유:비스코스레이온)
* 항장법으로 계산한 것이 레이온

* 인주, 립스틱 유성얼룩은 벤젠으로 처리했을때 얼룩이 남지 않음.
* 제직후 염색한 것을 후염이라한다.
* 모섬유 - 플러쉬(flush), 도우스킨(doeskin), musli
* 가장 우수한 면은 해도면

* 보색잔상 : 회색바탕에 파란 줄무늬가 노량색으로 보인다.
* 빨간색을 보다가 흰색을 보았을 때 나타나는 잔상의 색상은 청록.
* 보색대비 : 청록의 숲속에 빨간 장미가 잘보이는 것.
* 보색대비 : 청록-빨강, 노랑-남색
* 명도대비 : 칠판위의 하얀글씨가 선명하게 보인다.
* 방사균형 : 꽃과 태양의 대칭형태
* 방사대칭 : 나비와 잠자리

* 유니폼으로 적당하며 눈에 잘 띄고 명쾌한 색상은 빨강+흰색.
* 하얀얼굴에 황적색, 검은 얼굴에 공작색, 노란 얼굴에 수박색등이 얼굴색과 옷이 어울림
* 리듬 : 어떤 질서에 반복 변화를 원할 때
* 노란색 바탕에 검정을 놓으면 명시성이 높다
* 가장 원기 왕성하고 적극적인 색은 빨강

* 가장 따스해 보이는 대비 : 검정+빨강* 가장 화려해 보이는 색 : 노랑+빨강
* 여름에 시원한 색 : 파랑-청록, 파랑바탕에 흰색 점무늬
* 가장 부드럽고 연한 느낌의 배색 : 흰색-노랑
* 가장 무거워 보이는 색 : 검정 - 검정
* 가장 눈에 띄는 배색 : 노랑 - 검정

* 중년층에 어울리는 색깔 : 녹색, 연두, 보라
* 차분해 보이는 배색 : 회색 - 연지
* 겨울에 하의에 가장 알맞은 색깔은 검정.
* 채도 - 지적인 면은 강하고 약해 보이는 것
* 명도 - 가볍고 무거워 보이는 느낌

* 명도가 가장 높은 것은 흰색
* 고명도끼리의 느낌은 밝고 경괘하다.
* 무채색 - 검정, 흰색, 회색
* 순색에 검정색이 들어가면 : 저채도, 저명도
* 유채색과 무채색으로 대비될 수 있는 것은 명도대비, 채도대비, 색상대비
* 색의 삼속성 : 색상, 명도, 채도
* 색의 삼원색 : 빨강, 파랑, 노랑 - 색료

* 탁색 : 빨강+회색+검정, 회색+검정
* 우미, 창조, 예술적인 색상 - 보라
* 비대칭균형 : 모빌
* 천연 무늬의 조건 : 얼음조각, 꽃무늬
* 보라 안의 노랑색의 원이 가장 커보인다.

* 삶을 때 옷감이 공기중에 노출되면 세탁중 산화섬유소가 발생됨
* 비누의 특징 - 수분율 20%, 유리지방산
* 속껍질 섬유 - 아마, 대마, 황마, 저마
* 면융은 털세우기로 만든 옷감
* 연료가 불연소시 생기는 가스는 일산화탄소

* 방충제 사용법
- 신문지나 밀폐용기에 싸서 넣는다.
- 옷장안의 위쪽에 넣은다.
- 자주 보충해 준다

* staple fiber란 섬유길이를 짧게 절단한 방적사
* 양모의 영양분 통로가 되는 것은 matrix.
양모의 단면을 현미경으로 보면 소나무모양의 털비늘이 있다.
* 모사의 능직인 것 - 서어지, 개버딘, 크래이브냇
* 겹파일직 중 기보하여 만든 직물 중 겨울 오바직은 멜른.
* 속옷, 양말, 내의, 블라우스에 적합한 직조법은 나일론트리코직

* 섬유의 분류
: 폴리에스테르계 - 테릴렌,
: 폴리우레탄계 - 스판텍스(속옷대용)
: 폴리비닐알코올계 - 비닐론
: 폴리아크릴 - 엑스란, 캐시미론(양모대용)
* 아세테이트 레이온의 방사방식은 건식방사
* 이방연속무늬 ????????
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* 화상을 입었을 때 응급 처치법 : 찬물 - 아연화 연고
* 레이온의 종류 : 크레이프, 주자, 조젯
* 양모는 흡습성이 가장 뛰어나며, 주성분은 케라틴, 영양분 통로 - 매트릭스
양모 축융시 관계가 있는 것은 산성용액, 뜨거운 물, 수증기.
양모는 공정 수분율이 높은 섬유임

* 데니어와 번수는 섬유의 굵기를 측정한다.
* 엑스란, 캐시미론, 폴리아크릴에 속한다.
* 면 - 산에 가장 약한 섬유, 현미경으로 보았을 때 중공이 둥글고 좁을 수록 좋다.
* 견 - 단백질이 주서분인 섬유 - 특성: 강도, 신도, 광택
* 견섬유에서 피브로인 함량은 70~75%이다.

* 레이온은 물에 들어가면 가장 약해지는 섬유이다.
- 물에 약한 성질을 보완한 것이 폴리노닉 레이온.
* 비단이 보온성이 좋은 이유는 열 전도율이 적기 때문.
* 무명 섬유의 특징 - 알칼리에 강하고 산에 약하다.
* 마 - 물에서 더 강해지는 섬유
* 마섬유의 펙틴질(고무질)을 제거하는 방법은 물에 담그면 된다.

* 마닐라 마
- 좋은 것은 커튼, 직물에도 사용되고, 나쁜 것은 종이류에 사용되며, 어망, 로프에 사용.
* 모섬유
- 캐멀, 소마사, 캐시미어
- 모섬유의 크림프(Crimp)가 주는 특성은 보온성과, 방고성
* 모 - 흡습성이 가장 큰 섬유
* 모섬유의 Scal - 굴곡을 형성한다.

* 폴리에스테르의 다림질 온도는 120~160도
* 면섬유의 수축을 방지하는 가공법은 센포라이징
* 면섬유에 광택을 내는 가공법은 실켓가공
* 무명(면)섬유에 광택을 주는 성분은 면납
* 3대 합성섬유 : 나일론, 폴리에스테르, 아크릴

* 합성섬유에 사용되는 표백제는 하이드로 설파이트
* 단백질섬유, 합성섬유에 사용하면 황변하는 표백제 : 클로드칼키
* 능직 - 사문선을 그린다, 부드럽고 광택이 있다, 2올 이상으로 짜여 있다.
* 사문직의 특징 - 옷감 표면에 사문선의 모양
* 소모사로 짜여진 것은 포털
* 항장식으로 실의 굵기를 표시하는 섬유는 생사 (항장법계산 - 레이온)

* 활동적이고 진보적인 선은 사선(율동, 운동감)
* 분해점이 가장 낮은 것은 : 스판, 인견
* 흡수성이 가장 나쁜 것은 : 폴리에스테르
* 양복안감, 넥타이등에 쓰이는 직물 : 아세테이트(건식방사)
* 호박지 - 씨골짜기로 이루어져 있고, 견사로 짠다. 날실
* 아세톤에 녹는 섬유 - 아세테이트
* 벌키가공의 효과 - 보온성 증대

* 재생섬유는 비스코스레이온
물에 약한 성질을 보완 - 폴리노닉 레이온
* 양모의 재생섬유 - 후란네루
* 재생섬유의 원료로 쓰이는 것 : 목재펄프
* 재생섬유중 단백질 섬유는 - 카제인
* 재생섬유 셀룰로스와 비교하여 천연섬유인 면, 마의 특징
- 분자배열이 적어진다. 강도,신도가 커진다.

* 다림질 온도 순서 (200℃~120℃ 순서)
: 아마 - 면 - 양모 - 견 - 레이온
* 일광에 강한 섬유 : 모직, 나일론
* 심지의 종류 : 면심, 모심, 부직포
* 테트론 : 강력이 가장 크다
* 바다색을 나타낸 것은 10BG

* 평직으로 짠 직물은 옥양목, 광목
* denier 계산법은 (실의 무게(g)/ 실의 길이(m)) X 9,000
* 레질리언스(Resilience)란
- 움켜잡았다 놓았을 때 본래대로 부풀어 오르는 성질
즉, 어떠한 섬유를 움켜잡고 놓았을 때 본래의 모양으로 되돌아 가려는 성질.
* 1000m를 기준으로 하는 굵기 표시법: tex

* clorination(모)처리를 하면 축융성 감소 - 방축가공 (면 - 샌퍼라이징)
* 축융성을 이용한 직물은 felt.
* 천염섬유의 일반적 장점은 흡습성 우수
* 나일론 6의 원료는 : 커플록락탐
* 스판텍스의 원로는 폴리우레탄계
* 셀룰로오스가 주성분인 섬유는 식물성섬유

* 나일론 - 항장력이 좋다
* 모직물을 다릴때는 면을 덮고 다린다.
* 양한마리의 단위는 스킨울
* 의복에 곰팡이가 피었다면 방오가공이 잘못된 것임.

* 벌키가공 : 보온성을 증가한 가공법
* wash and ware - 구김이 가지 않도록 하는 가공법 - 방추가공
* 세탁의 원리 : 검화 - 침투 - 유화 - 흡착
* 열가소성을 이용하는 것은 나일론, 아세테이트, 폴리에스테르
* 영구(Permament Press)가공은 옷감의 내구성과 방추성을 위한 가공임.

* 울의 탄화법은 식물질 불순물을 없애기 위한 것이다.
* 가장 비중이 무거운 섬유는 석면
* 우리나라에서 가장 많이 사용하는 면은 미국면
* 이집트면은 홍갈색을 띠며 광택이 좋다.
* 미국면은 이집트면 다음 가는 품질로 미국 중부지방과 멕시코가 생산지.
* 해도면은 미국의 동남부해안지방에서 대량생산되며 면중에서 가장 우수하다.

* 씨섬유는 목화
* 아세톤에 용해되는 섬유는 아세테이트
* 광택이 나는 섬유는 명주
* 방수가 되며 코트지로 쓰이는 것은 버버리
* NaOH 5%에 녹는 섬유는 면
* 섬도, 권축, 섬유장은 가방성과 관계가 있다.